Как проверить работу стабилизатора объектива

Как проверить работу стабилизатора объектива

После осмотра и проверки внешнего вида объектива, убедившись, что он вас устраивает, обязательно установите его на ваш фотоаппарат и протестируйте. В этом тесте очень важно учесть несколько принципиальных моментов, и действовать нужно последовательно.

Во-первых, никогда нельзя покупать объектив вслепую, не опробовав его в деле. Объектив — очень тонкий прибор, у которого может быть множество проблем, появившихся в процессе эксплуатации. Самое неприятное, что могут быть и плавающие дефекты. Какие проблемы встречаются у подержанных объективов чаще всего? Бэкфокус, фронтфокус, заедание фокусировочного кольца, заедание кольца зума, повреждение привода автофокуса, повреждение привода диафрагмы, износ шлейфа. Но если никуда не спешить, то можно уберечь себя от неприятностей.

Проверку проводить лучше при свете дня, на улице.

Первая примерка объектива

Установите объектив на фотоаппарат, включите режим А или М, и посмотрите на дисплей камеры. В этих режимах вы можете изменять значения диафрагмы. Проверьте, как меняются значения диафрагмы на дисплее фотоаппарата. Если объектив исправен, то вы сможете менять значения диафрагмы во всём рабочем диапазоне.

Если смотрите фикс или объектив с постоянной светосилой: для 50мм объективов диапазон регулировки диафрагмы обычно f/1.4-f/16 или f/1.8-f/18, зависит от конкретной модели. Для зумов наподобие 24-70 f/2.8 диапазон диафрагмы обычно f/2.8-f/22, или примерно так. Если на объективе указана светосила f/1.4, но вы не можете установить это значение на дисплее (например, значения меняются так: 4, 3.5, 3.2, 2.8, 2.5, 2.2, 2…), то с электроникой что-то не так.

Если смотрите зум с переменной светосилой (например, 18-55 f/3.5-5.6 или 28-105 f/3.5-4.5), то запомните эти циферки. Если на объективе написано f/3.5-5.6 или 1/3.5-5.6 (что по сути одно и то же), а зум имеет значения от 18 до 55, то положению зума на 18 будет соответствовать максимальная диафрагма 3.5, а положению 55 — 5.6. Мне попадался объектив со светосилой 3.5-4.5, который, независимо от положения зума, показывал максимальную диафрагму 4.5. Как позже выяснилось, он также не передавал в камеру информацию о положении зума (все снимки сделаны на разных фокусных расстояниях, а в информации о снимке записано 75мм).

Если невозможно выставить максимально открытую диафрагму, от покупки отказываемся без дальнейших проверок.

Обратите внимание на показания дисплеев: если значения диафрагмы «скачут», пропадают и появляются, если камера то «видит» объектив, то думает что его нет, значит с электроникой что-то не так. Да, такое бывает из-за грязных контактов, но если контакты чистые, а объектив всё равно ведёт себя неадекватно, от покупки сразу отказываемся.

Проверяем диафрагму объектива

  1. Поставьте режим М.
  2. Установите выдержку 1» (1 секунда).
  3. Отключите автофокус рычажком на объективе (или в камере), установите диафрагму на максимально закрытое значение (чем больше число, тем диафрагма «закрытей»).
  4. Загляните в объектив спереди и сделайте фотографию.

Вы увидите, как диафрагма мгновенно сжимается, остаётся прикрытой 1 секунду, и затем возвращается в открытое положение — тоже мгновенно. Если при срабатывании диарфагмы лепестки показываются или убираются медленно, заползают, словно диафрагма «призадумалась», то с ней непорядок. Если диафрагма быстро показалась, и через секунду так же быстро вернулась в открытое положение, то всё нормально.

  • Повторите эту процедуру на средних и открытых значениях. Например, для объектива со светосилой f/2.8 я бы проверял диафрагму на f/4, f/8, f/16.
  • Установив среднее значение диафрагмы (f/8-f/10), сделайте несколько кадров: диафрагма должна каждый раз закрываться до одинакового диаметра.

В норме лепестки диафрагмы сухие, без следов масла(!), а при закрытии образуют красивое симметричное отверстие. Оно может быть круглым, в виде гайки или шестерёнки, но должно быть симметричным.

Не забудьте вернуть камеру в рабочий режим 🙂

Проверяем исправность фокусировочного механизма

  1. Включите автофокус, выключенный в предыдущем пункте.
  2. Сфокусируйтесь на бесконечность (удалённые дома вполне подойдут) в покадровом режиме (ONE SHOT, AF-S).
  3. Затем сфокусируйтесь на максимально близком объекте, и снова на бесконечность.
  4. Можно также закрыть бъектив крышечкой и дать камере «поелозить» фокусом взад-вперёд.

Объектив должен спокойно перефокусироваться поочерёдно на близкие и дальние объекты, фокусировочное кольцо или шкала фокусировки (в зависимости от модели) вращается плавно, без задержек. Прислушайтесь к звуку, с которым фокусируется объектив. Если объектив оснащён не-ультразвуковым мотором (Canon 50 1.8 и другие) или вообще лишён мотора (Nikkor серии D и старше), то звук будет хорошо слышен — он должен быть равномерным. Если же объектив оснащён ультразвуковым мотором (современные 18-55мм объективы, все современные топовые модели всех производителей), то фокусировка происходит почти бесшумно. В тишине можно услышать только негромкий шорох, который также должен быть равномерным, без похрустывания и изменения тональности.

Выключите автофокус и покрутите кольцо фокусировки вручную. Оно должно вращаться плавно, без рывков. Будьте осторожны! На многих объективах фокусировочное кольцо заблокировано, когда автофокус включен. Не пытайтесь провернуть его с усилием.

Если при выполнении этих проверок фокусировочное кольцо подклинивает или не доходит до крайних положений, с ним есть проблемы.

Мне попадался объектив Nikkor 50 1.4G, у которого подклинивал фокусировочный механизм — сфокусировавшись на бесконечность, объектив отказывался фокусироваться ближе 1 метра (хотя в норме он это может). Будьте внимательны к таким вещам.

Проверяем стабилизатор (если есть)

Если в объектив встроен стабилизатор изображения (на объективе выключатель VR, Image Stabilizer и др.), то он должен работать.

  1. Выключите стабилизатор,
  2. установите максимальный зум (если покупаете зум-объектив),
  3. посмотрите через видоискатель.
  4. Слегка потрясите камеру, чтобы изображение начало дрожать. Не отрывая глаза от видоискателя и не переставая трясти камеру, включите стабилизатор выключателем и нажмите кнопку спуска наполовину. В этот момент стабилизатор должен включиться, и дрожание картинки должно стать меньше, вплоть до полного исчезновения.

От объектива вы можете услышать лёгкий шорох. Это нормально. Не должно быть никаких вибраций, дрожания картинки, шорох не должен сопровождаться подобием скрежета и стуком. Несколько раз включите-выключите стабилизатор и следите за тем, как меняется поведение картинки по ту сторону объектива.

У меня на одном из объективов (Nikkor 70-300 VR) сломался стабилизатор. При этом сначала стала появляться лёгкая дрожь картинки при его включении, затем он стал греметь и очень сильно трясти объектив. Что характерно, при этом он не переставал работать, и мог, погремев 10 секунд, начать снимать как ни в чём не бывало. Потом, правда, совсем сломался, и снимать объективом стало невозможно.

Не думайте, что все перечисленные проверки отнимут у вас много времени. Лично у меня на них уходит пара минут (не спеша). Если объектив успешно прошёл перечисленные выше проверки, техническое состояние его не вызывает особых вопросов, и можно проверить точность фокусировки.

Проверяем точность фокусировки объектива

Строго говоря, чаще всего я начинаю проверку с этого пункта, но тут уж как вам больше нравится.

Каждый объектив индивидуален, и проблемы тоже индивидуальны. Проблемы с фокусировкой, наверное, можно отнести к одной из очень популярных бед всех современных объективов. Лично я сталкивался с ней раза три или четыре, причём в процессе эксплуатации. Отчего сбивается фокусировка?

  • Фокусировка бывает нарушена уже с завода, особенно это относится к объективам третьих фирм. По моему субъективному мнению, чаще всего неточной фокусировкой грешат объективы Tamron, Sigma (не те, которые Art). Намного реже промахивается Tokina. Но при этом фокусировочные проблемы встречаются и у «родных» объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax…
  • Фокусировка сбивается при падениях объектива, ударах, вибрациях
  • Фокусировка может сбиваться просто от времени

Тем не менее, точность фокусировки можно достаточно достоверно проверить. Мне очень нравится для этой цели фотографировать человека (например, того же продавца объектива), фокусируясь точно по глазу.

Проверка фокусировки по модели

Последовательость действий по проверке фокусировки на натуре (подходит, если вы покупаете объектив с портретными фокусными расстояниями):

  1. Настройте камеру для съёмки в текущих условиях
  2. Установите центральную точку фокусировки
  3. Включите покадровый фокус (AF-S, ONE SHOT)
  4. Выберите максимальное фокусное расстояние, поверните зум на максимум (если проверяете зум-объектив)
  5. Сфокусировавшись по центральной точке точно в радужку глаза модели, сделайте снимок. Не перестраиваете кадр, пусть глаз будет точно в центре.
  6. Сделав несколько снимков, оцените резкость глаза при 100% увеличении.
  7. Сфотографируйте модель с разных расстояний: 1 метр, 2 метра, 3, 5… — в зависимости от того, насколько большое у вашего объектива фокусное расстояние
Читайте также:  Devcon exe что это

Небольшой процент нерезких кадров всегда допустим, но вы должны получать достаточно стабильный результат. Даже при покупке объектива со светосилой 1.2 (Например, Canon 85 1.2) смело проверяйте его на диафрагме 1.2. Если продавец говорит, что это бред, не верьте ему: объектив ОБЯЗАН фокусироваться точно всегда, на любом значении диафрагмы. Да, глубина резкости будет очень маленькая, но глаз, на котором вы фокусируетесь, при этом должен оставаться самым резким объектом на лице. Всегда помните, что с уменьшением значения диафрагмы вы увеличиваете глубину резкости (ГРИП), но ни коим образом не корректируете неточную фокусировку.

Если не уверены в твёрдости своих рук, покупаете широкоугольный объектив, либо нет модели, можете проверить фокус по мишени:

Проверка фокусировки по мишени

  1. Скачайте и распечатайте мишень на А4

Мишень для проверки фокуса объектива

  • Положите мишень на ровную горизонтальную поверхность
  • Настройте камеру для съёмки в текущих условиях
  • Установите центральную точку фокусировки
  • Включите покадровый фокус (AF-S, ONE SHOT)
  • Выберите максимальное фокусное расстояние, поверните зум на максимум (если проверяете зум)
  • Станьте так, чтобы мишень была перед вами, а чёрная линия перпендикулярна вашему взгляду
  • Удерживая камеру под углом 45 градусов к плоскости, сфокусируйтесь на чёрной полоске и сделайте снимок.
  • По шкале, нарисованной на листе бумаги, определите резкую область. В резкой области должна быть чёрная полоска и надпись This text should be perfectly on focus с обеих сторон от полоски.
  • Таким образом, вы можете точно проверить, насколько ваш объектив верно фокусируется. Если он фокусируется ближе или дальше от чёрной полоски, это значит, что объективу нужна юстировка. В зависимости от модели объектива и мастерской, юстировка может стоить 1500-5000 рублей, и не факт, что она поможет. Кроме того, некоторые объективы уже с завода имеют брак и не юстируются до конца в сервисе (касается чаще третьих фирм), а для некоторых объективов у вас не получится найти специалиста по юстировке. Короче, лучше такой объектив не покупать. Совсем.

    Проверка резкости по полю объектива

    Чтобы проверить, насколько объектив резок по всему полю, выполните следующие действия:

    1. Установите максимально открытую диафрагму
    2. Сфотографируйте стену дома на расстоянии 5-20 метров от вас.
    3. Стена должна быть плоская и строго перпендикулярна к вам, камеру следует удерживать горизонтально, не наклоняя вверх или вниз.
    4. Сделав снимок, увеличьте его на 100% и рассмотрите, как выглядит изображение стены в углах.

    Падение резкости по углам — норма практически для всех объективов. Однако, левый угол не должен быть резче правого, равно как и наоборот. Центр кадра всегда самый резкий, а к его краям наблюдается небольшое падение детализации, усиление хроматических аберраций и «кома».

    Статья пока что не завершена. Я планирую добавить в неё примеры фотографий.

    Стабилизаторы напряжения при всех их несомненных достоинствах являются все-таки электронными приборами — причем подчас весьма сложными. А где сложности — там и возможные неисправности и различные накладки в работе. Не избежали различных нареканий в свой адрес и стабилизаторы напряжения. Но … как отличить настоящую неисправность прибора от различных казусов, связанных с предельными нагрузками? Как вообще проверить работу стабилизатора напряжения? Что ж, есть несколько советов по этому поводу…

    Прежде всего, однако, скажем о том, что может наиболее надежно проверить работу стабилизатора. Самой верным способом проверки качества работы прибора будет самый банальный вольтметр, при помощи которого надо измерить напряжение просто в розетке на стене и в розетке стабилизатора. В настенной розетке напряжение может колебаться (и довольно заметно — от 170 до 240 вольт), а в розетке стабилизатора оно должно быть четко 220 вольт.

    Тем не менее, столь простым способом проверки работы стабилизатора многие не пользуются — причем исключительно потому, что слепо доверяют показаниям индикатора. Хотя такое доверие оправдано далеко не всегда — в некоторых моделях стабилизаторов (особенно китайского производства) цифровая индикация напряжения просто подсоединена к реле. При этом «шаг» у таких реле может быть достаточно большим — до 20 вольт — и индикатор будет невозмутимо показывать 220 пока не сработает реле на 240 или 200 вольт. При этом по факту на выходе такой стабилизатор может выдавать и 230 и 210 вольт.

    В таком случае толку от такого стабилизатора будет немного (поскольку в городских электросетях колебания напряжения и так редко выходят за эти пределы), но при этом сказать, что прибор не работает, будет всё же нельзя — и при совсем уж больших перепадах напряжения он на них среагирует. Надо просто внимательнее относиться к выбору товара при покупке… или пользоваться им исключительно в сельской местности, где большие колебания напряжения в бытовой сети случаются не так уж редко.

    Впрочем, может статься, что проверять работу стабилизатора придется как-то оценить и не имея под рукой вольтметра или тестера.

    Как это сделать? Довольно просто: нужно взять удлинитель с тремя гнездами, электроплитку, сам стабилизатор и настольную лампу(а лучше — две).

    Дальше действуем так: вставляем штепсель от удлинителя в обычную розетку, подключаем к удлинителю стабилизатор, а к стабилизатору — настольную лампу с лампочкой на 40-60 ватт. После этого подключаем к удлинителю электроплитку. Если стабилизатор работает нормально, то подключение к удлинителю электроплитки никак на свечении лампочки не отразится. Но если ту же самую настольную лампу подключить не к стабилизатору, а к удлинителю, то при подключении электроплитки светить она станет явно хуже.

    Что и понятно — такой мощный потребитель электричества как плитка довольно сильно «просадит» напряжение и лампочка, включенная в сеть «до стабилизатора», станет светить гораздо хуже. Но лампочка включенная «после стабилизатора» никак на увеличение нагрузки не отреагирует.

    Однако бывает еще и так, что потребители ругают стабилизаторы и тогда, когда те этого совершенно не заслуживают. Происходит это обычно в тех случаях, когда стабилизатор отключает нагрузку вовсе и в самый неподходящий момент — например, во время стирки в автоматической стиральной машине.

    Между тем на самом деле ничего страшного при этом не происходит. Дело в том, что автоматическая стиральная машина — это тоже мощный потребитель электроэнергии, но мощность ее неравномерна: при нагреве воды она может доходить до 5 киловатт, а при «просто стирке» снижаться до 2,5 киловатт. А дальше остается вспомнить школьный курс физики: если на входной обмотке в трансформатор понизить напряжение, а на выходной обмотке напряжение повысить, то мощность на выходе тоже понизится — причем существенно.

    Поэтому вполне может быть так, что при падении напряжения в сети, выдаваемой стабилизатором мощности еще будет хватать на то, чтобы крутить барабан стиральной машины, но уже не хватит на то, чтобы нагревать в ней воду.

    Что делать в таком случае? Да ничего особенного — просто отключить от сети всю «лишнюю» нагрузку (что может несколько поднять напряжение в домашней сети) и залить в стиральную машину уже горячую воду.

    Для того, чтобы получить резкий не размытый снимок сделанный с рук (или в движении), нужно учитывать выдержку при съемке – потому, что чем длиннее выдержка, тем больше можно намазать на снимке.

    Почти всегда, если диафрагма объектива открывается на величину большую F2.8, пишут, что объектив идеален для съемок в вечернее и даже в ночное время. В чем-то они правы, но работая и снимая с рук, я пришел к выводу, что больше подходит стабилизатор VR в объективе, нежели большая светосила.

    Читайте также:  At s k2b kl 94v 0

    Снимая с рук и пользуясь золотым правилом, что число, отвечающее за выдержку, должно быть больше чем эффективное фокусное расстояние. Например, если вы снимаете на фокусном расстоянии в 35мм, выдержка должна быть не больше 1/35 секунды, обычно это 1/60 и более короткие выдержки. Но когда используешь объектив с подавлением вибраций, это правило сильно меняется.

    Для популярных и всеми известных производителей камер и объективов существует свое обозначение функции уменьшения вибраций. Ниже приведен список самых популярных обозначений.

    Стабилизаторы, встроенные в объектив:

    Canon: IS – Image Stabilization (стабилизатор изображения)

    Nikon: VR – Vibration Reduction (подавитель вибраций)

    Panasonic: O.I.S. – Optical Image Stabilizer (оптический стабилизатор изображения)

    Sony: Optical Steady Shot (оптический стабилизатор съемки)

    Tamron: VC – Vibration Compensation (Компенсация при вибрациях)

    Sigma: OS – Optical Stabilization (Оптический стабилизатор)

    Стабилизация, встроенная в камеру:

    Pentax: SR – Shake Reduction (Подавление дрожания)

    Olympus: IS – Image Stabilizer (Стабилизатор изображения)

    Sony: SSS – Super Steady Shot (Супер стабилизатор съемки)

    Konica Minolta: AS – Anti-Shake (Анти-дрожание)

    Я объясню достоинства подавления вибраций на примере объектива с функцией подавления вибраций Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor (рассчеты можно производить и для других объективов). Если для того, чтобы получить приемлемый снимок на фокусном расстоянии 105мм (что является уже средним телевиком) нужно использовать параметры камеры, при которых выдержка должна быть меньше чем 1/105 или даже 1/150 (учитывая кроп) по правилу, описанному выше. Обычно число выдержки, которое можно выставить на камере соответствует 1/125 секунды. Учитывая, что данный объектив, как и большинство зумов является не светосильным (темным) при диафрагме F5.6, нужно использовать высокие значения ISO, которые дадут много шумов.

    Если же на объективе включить функцию VR, то можно с тем же успехом снимать на выдержках порядка 1/20 секунды, уменьшив таким образом ISO.

    Почему так происходит? Производитель в технических характеристиках указывает, что объектив или камера с подавлением вибраций может работать с выдержками на несколько ступеней короче (длиннее) чем без него. В данном случае это 3 ступени.

    Одна ступень в фотографии означает разницу в 2 раза. Три ступени дадут разницу в восемь раз. 2^3=8 (два в третьей степени). Вот и получаем 1/125 поделить на 8 приблизительно равно 1/15 секунды.

    Данные расчеты действительно близки к истине, но из-за того, что производители накручивают показатели, более менее правдивое значение узнается только в практике.

    Для данного объектива при 105мм фокусного расстояния (что в пересчете на ЭФР дает 157 мм) минимальная выдержка при съемке с рук допустима в районе 1/15-1/30.

    Пример фото сделанного с рук, параметры съемки в подписи картинке.

    1 / 25 sec ISO 1600 F5.6 105 mm Nikon d40 + Nikkor 18-105 VR 3.5-5.6 съемка с рук

    Все эти вычисления имеют силу для любых объективов или систем подавления.

    1/2 секунды 45mm ISO 200 F4.5 Nikkor 18-105

    Как видим на фото выше, при выдержки в 12 секунды (что в обычных условиях является очень длинной выдержкой), получаем абсолютно приемлемое качество картинки с рук при низких ISO.

    Раньше, всего пару лет назад, фотографы, при длительных выдержках, должны были пользоваться штативом, или светосильными объективами.

    При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.

    Светосила F5.6 и F1.8 разнятся примерно на 3 с хвостиком ступени, если быть точным, то разница по величине светового потока разница в 9 раз. (потому, что изменение числа F двое дает изменение площади в 4 раза, от сюда 5,6/1,8=3.11, а разница в площади в 3.11^2= приблизительно 9).

    Получаем, что выигрыш со светосильным объективом дает уменьшение выдержки в 9 раз, а при использовании VR в 8 раз. На практике работают оба метода при съемке в мало освещенных территориях.

    Лично для меня удобно использовать и подавление вибраций и светосильные фиксы. У каждого свои достоинства.

    Вывод: оптические стабилизаторы отлично подходят для длиннофокусных объективов и для съемок при малом освещении, давая выигрыш в уменьшении выдержки без боязни получить смазанный кадр.

    Не забывайте про промощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

    Добавить комментарий:

    Комментарии: 34, на тему: Стабилизаторы изображений

    […] два отличаются весом. Третья версия имеет встроенный стабилизатор изображения (Vibration Reduce) и помогает снимать в местах с плохой […]

    […] VR – подавление вибраций, наверно самый приятный плюс, […]

    Здравствуйте. Вопрос по существу: в инструкции по использованию объектива со стабом написано, что нельзя снимать объектив или выключать фотик, пока функция стаб. активна. Значит ли это, что перед выключением фотика (заменой объектива) функцию VR обязательно следует переключить в положение OFF? Или достаточно подождать две секунды после спуска затвора (пока стаб еще активный)и тогда можно без опаски выключать фотик, даже не переводя переключатель VR в положение ON?

    Да, в инструкции именно так и написано, но я никогда не следую этому правилу и включаювыключаю камеру с включенным режимом vR на объективе. Ничего ни с камерой ни с объективами не случилось, потому, думаю это не указание, а пожелание в использовании объектива VR.

    Они правильно пишут. Дело в том, что VR становится активной (у меня на D3100 в частности )в момент нажатия кнопки спуска на половину и отключается через 1 сек после отпускания кнопки. И в эту секунду все-таки лучше фотик не выключать, как и не выключать с нажатой до половины кнопкой. Хотя его никто и не выключает – эту же секунду кадр пишется на флэшку 🙂

    Добрый день. Недавно открыл для себя ваш сайт и очень доволен до сих пор.
    Я снимаю на D90 и меня очень радует что многие статьи и примеры связанны именно с ним.
    Хотел спросить : я пользуюсь китовым 18-105, недавно решил приобрести nikon 50мм 1.8D, ввиду положительных отзывов о нем, открытой диафрагме и привлекательной цене. Прочитав данную статью, я начал сомневаться стоит ли? Вы говорите что стабилизатор почти полностью компенсирует открытость диафрагмы.
    и еще я прочитал в одной из ваших статей, что на неполноматричных камерах кроп фактор так же влияет на диафрагму при использовании объективов предназначенных для FF, nikon 50mm 1.8D тоже относится к объективам для FF.

    Ответьте пожалуйста на оба вопроса, заранее благодарен Вам за помощь

    Кроп фактор влияет на все объективы от Nikon, и DX и FX установленные на кропнутые матрицы. Диафрагма и стабилизатор разные вещи. Стабилизатор компенсирует выдержку. Открытая диафрагма помогает сделать маленькую глубину резкости. Nikon 50mm 1.8D от полного кадра. Всегда рад помочь.

    “При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.”
    “При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.”

    Учитывая вышесказанное стоит ли мне покупать 50мм 1.8D . если разница, как вы говорите минимальна и малоощутима, при условии что снимать я буду репортажи в ночных клубах.

    Репортаж на полтину и кроп – сложное дело. Поймите, стабилизатор на темном зуме позволит в ночном клубе снимать без вспышки на выдержки 120 и здесь уже важен не смаз от дрожания рук, а смаз от движения тел в кадре. Именно в данной ситуации, фиксы будут выигрывать, потому, что на 160 для того, чтобы не размыть движения человека им понадобится гораздо меньшее значение ИСО, чем для темного зума.

    я снимая на 18-105 со вспышкой на 1/20 – 1/15 сек. Вспышке конечно не никоновская (acmepower TF120? оворачивается только наверх, но я уже привык к горизонтальным кадрам). Если буду использовать 50мм , то будет ли эффект получше. например как с той же выдержкой но более размытый и СВЕТЛЫй фон. или лучше добавить денег и купить вспышку никоновскую?

    Читайте также:  Вредно ли жить в панельном доме

    обратите внимание на задний план, он светлый и размытый, чем они снимают? или дело во вспышке?

    я снимаю на 18-105 плюс вспышка Acmepower TF120 (поворачивается только вверх, но уже привык к горизонтальным кадрам) получается нормально. Можно посмотеть на геометрия ру , там есть поиск, если выберете город Ташкент, там есть мои репортажи. никнейм eleery. (ну или через поиск можно). Но я хочу как фотографии московских или питерских фотографов, у них там фон очень светлый и приятный , и размыт к тому же. Или дело тут больше во вспышке ? как думаете, чем они снимают?

    Это все просто светосильный объектив, легко заметить по общей картинке. Даже С SB-910 на 18-105 будет практически не возможно получить такую картинку. + там на многих фотах не просто вспышка, а использование более приличных источников света.

    Я, наверное, вам надоел уже)

    Вы считаете что у них с собой портативные софтбоксы или что вы имеете ввиду под названием “более приличные источники света” ?

    Так значит 1.8D мне подойдет для этого? или не то?

    на некоторых фото явно видно, что там не просто вспышка в потолок. Вообще, даже репортаж удобно снимать с помощником, пруф линк http://lmike.hiblogger.net/912120.html 33 фотография.Так же сделано, то что вы хочете получить http://lmike.hiblogger.net/991727.html

    Мне кажется что при съемке со стабилизатором в любом случае выдержка не должна быть больше чем 1/20. А то что получается, у того же тамрона 17-50 на широком конце при фокусном 17мм выдержка получиться 17х1.5/8=3 т.е 1/3? А если сигма 17-50 с ее 4-мя стопами? Стабилизатор не спасет от смаза. Нужно ориентироваться на какой то нижний предел выдержки

    На 18мм можно и на 115 снимать, если воспользоваться советами из статьи как снимать с рук.

    Корректно ли использовать стаб при ночном портрете, с выдержкой и вспышкой по задней шторке, а так же в фризлайте с сохранением заднего фона?

    Да, свет от заднего фона не так будет смазываться.

    На объективе режим VR всегда включен.
    Скажите, нужно ли его когда-нибудь отключать и для чего?

    Стоит отключать при съемке со штатива и для экономии батареи.

    спасибо за саит
    много полезной информации,
    но пожалуйста более конкретно ситуация такая использовать д3100 18-55 афс дх без вр для путешшествий для профи понятно не проблема, но я где-то в ссср зенит-е гелиус индустар60 юпитер и.т.д. мыльницы и кулпиксы без вариантов вопрос стабилизатор это необходимость при быстро меняющихся обстоятельствах может лично мне лучше канон 1100 с стабилизаторм пробовал и то и то нет однозначного ответа просто ваш совет спасибо

    Можно и без стабализатора, светосила у объективов одинаковая, а значит выдержка тоже будет одинаковая.

    ооспасибо, как всегда все дело в цене, но я так понимаю что на д3100 из авто на скорости 130-160 подняв исо и приоткрыв диафрагму, уменьшу выдержку и днем получу нормальне (не супер),но не смазаное (панорамные!) фото? При идеальных погоде и.т.д. на ходу (пешком) возможно получить норм. фото если нет стабилизатора? Этот наварот мне не совсем понятен пробовал в магазине походил, пофоткал, но полностью в настройки не вник, продавец не больше меня знает и на 1100 (С ВР) и на д3100(объектив без ВР) много помазал (старался :)) из много прчитаного и мало попрбованого, для обывателя это вопрос, а надо?

    Добрый день, а что скажите насчет того, как снимать на фикс без стаба 50 1,8 после кита 18-55? Вроде и руки не трясутся, но смаз видно.

    Стаб компенсирует в районе 3-х стопов, то же самое делает светосила 1.8.

    Здравствуйте.Помогите пожалуйста,с выбором объектива.Хочу купить Tamron 17-50,но не могу определиться,покупать со стабом или без.Есть ли смысл,переплачивать за стабилизатор на таких фокусных расстояниях?

    Честно скажу, недолюбливаю я стабилизаторы.
    Причины следующие: во-первых, если стаб встроен в оптику, то это ухудшает ее параметры в какой-то мере, и никто меня в этом не разубедит – любая оптическая деталь, закрепленная не “жестко” в объективе, уже представляет потенциальную опасность для качества картинки. Впрочем, этим можно пренебречь – ведь сейчас многие объективы “болтаются” в корпусах и все делают вид, что это нормально и не вредит картинке))
    Во-вторых, жрут они батарейки не хило. Это тоже не большая проблема, но неприятно и надо помнить. А вот самое противное, о чем не любят говорить компании-производители, так это снижение надежности системы в целом в разы. Если стаб встроен в тушку, под матрицей стоят два или три пьезодвигателя, и такой стаб очень чувствителен к ударам – пьезодвижки мгновенно разлетаются на кусочки. Однако кое-кто умудряется их “склеивать”) Стаб в объективе также чувствителен к физическому воздействию, но к счастью, там нет пьезоактюаторов, поэтому оптический стаб лучше, чем стаб в тушке. На форумах ремонтников уже годами идут дискуссии, как лучше “лечить” объективы, тушки со стабом. Чаще всего линзы и матрицы жестко закрепляют после юстировки, принудительно “выключая” оптический стабилизатор.
    Стаб очень полезен, как думаю, для видеосьемки, бесполезен для серьезной стритовой, спортивной или пейзажной фотографии, совершенно не нужен для портретной или предметной. То есть стаб очень и очень редко где можно использовать эффективно.
    Наверное, все-таки лучше светлую оптику покупать или использовать серьезную фотовспышку. Да и у светлой оптики много преимуществ в данном случае перед стабом (кроме одного – веса).
    Новичок в фотографии стаб все равно грамотно не сможет использовать – новичку лучше учиться “правильной фотографической стойке”, ремень на руку надевать или монопод брать с собой. Так что стаб по большому счету греет душу именно как высокотехнологическая заморочка, но используют его редко) как я думаю)

    Не скажу, что стаб уж так сильно жрет батарейку. Различия со стабом и без будет около 2-5% снимков на одном заряде. С видео конечно разница будет больше, но это как-то не разумно его отключать во время записи видео. Может он и больше “жрет” в массивной оптике Canon 500 4 L, но мне не приходилось пользоваться. Так что пользы выключать стаб столько же, сколько и выключать в телефоне bluetooth (то есть больше неудобств, чем экономии)

    Как с любой высокотехнологической заморочкой, нужно четко понимать – нужен именно тебе стабилизатор, или нет. Ибо приплатить за него придется порядочно. Снять спортивные состязания или тому подобное стаб не поможет – тут нужна светосила. Использовать длинные выдержки от 1с тоже не поможет – нужен штатив. А еще стабблок – это дополнительный механизм, который может выходить из строя и требовать ремонта. Поэтому думайте перед покупкой.

    Купил объектив с рук Nikkor 70/300 с VR, как проверить работает у него стаб или нет?

    Здравствуйте! Я вдруг заметил, что на моем 18-105 не всегда включается стаб. Заметил мыло на фотографиях, прислушался, а он молчит… Стоит раза два-три включить и выключить стал и он начинает работать (слышно). Подскажите, сталкивались ли вы с таким явлением и что делать? В ремонт? Заранее спасибо за ответ.

    Сравнение совершенно не корректное. При чем тут светосильные объективы. Кто в здарвом уме будет снимать на 1.4 только лишь из-за того, что мало света и не хватает выдержки? И что в итоге, мыло от рукотряса или мыло из-за крошечной ГРИП.

    Смотря какие условия. Близко к бесконечности мона и на 1,4. Да и спорт снимают зачастую на открытой.

    Ссылка на основную публикацию
    Как поставить темную тему на яндекс браузер
    Многие разработчики программ и сервисов стараются добавлять альтернативное оформление в виде темного интерфейса. Замена белого цвета удобна тем, кто много...
    Как пользоваться пультом управления телевизора lg
    Стандартный пульт дистанционного управления Вашего ТВ может выглядеть так: 2 ответа к вопросу “Пульт дистанционного управления (описание кнопок)” как найти...
    Как пользоваться рут правами на андроиде
    Kingo Android Root – это программа для быстрого получения root прав практически на любом устройстве, которое находится под управлением ОС...
    Как поставить фото в телеграмме на аватарку
    Как в Телеграмме поставить фото на аву (аватар) — ведь трудно недооценить ее значение, картинка в профиле не только формирует...
    Adblock detector