Как разобрать арктур 006

Как разобрать арктур 006

Фон Арктур-006, при начале работы двигателя и при прибавлении звука. Так же присутствует небольшой фон при включенном питани, а когда дотрагиваешся до тонарма то фон в несколько раз уменьшается. Кто даст какой совет. Очень жду помощи ребят.

Ответы

Нужно правильно организовать "землю". Я правильно понял, что корректора нет? Тогда нужно пять проводов от тонарма вывести на ваши RCA и землю, миную "промежуточные" платы и разъемы. Один из вариантов — на фото внизу.

а 5 провод землю куда?

на земляную клемму — он у вас на фото над RCA. Нужно иметь в виду, кабель он вертушки к фонокорректору следует делать особый. Внутри — два жилы и экран. Одна жила — сигнал, вторая — сигнальная земля. Экран соединяется с землей только на одном конце кабеля — где будет подсоединение к фонокорректору. Со стороны проигрывателя сигнальная земля с экраном НЕ соединена — это важно. Еще идет отдельно провод земля от фонокорретора к земляной клемме проигрывателя.

Пример подходящего кабеля, нужно только провод земли еще параллельно кабелю протянуть.

фонокабель есть у меня, куплен. я имел ввиду какие провода нужны для тонарма?

из отечественного рекомендую мгтф

корректор штатный выкинул, а проигрыватель включаю через усилитель denon.

и какие провода брать для тонарма? штатные очень короткие.

А не обязательно длинные. Это просто на фото, что в сети нашел — длинные . Можно просто припаять к выводам тонарма ваш кабель и позаботиться о надежности и неподвижности соединения. Я вот кабель что на фото сразу припаиваю к выводам тонарма и не делаю RCA разъемы на корпусе — сразу кабель выходит к фонику.

как на арктуре 006 правильно отрегулирповать тонарм?

К сожалению сам никогда не регулировал, но на мой взгляд, нет сложностей, чтобы выставить по шаблону головку и отрегулировать прижимную ситу. Вот с регулировкой VTA могу быть сложности.

У меня долгое время был такой, и не один, и я то-же издевался над ним, как мог, и что я хочу сказать: что с ним не делай, но на любых более-менее приличных hi-fi колонках слушать его невозможно. (я и иголки менял, и полностью убирал пластиковый корпус, и убирал шасси — крепил всё на дерево, и тонарм настраивал/смазывал — всё зря, его переигрывет CD за $500)

с тонармом здесь очень все непросто. Измучился уже. Но "тяжело в учении, легко в бою".

Без обид, но с этим хламом давно пора расстаться, т.к. время затраченное на него не оправдыает результат.

Совершенно верно. Если хочется попрактиковаться в твиках можно за скромную сумму найти варианты среди б/у аппаратов — тех, что мало кому известны, и имеют хороший потенциал для доработки.

Просто поговорить про варианты кабелей для перетяжки тонармов — это к Доктору.

я понимаю все это, но это мой первый проигрыватель. Я на нем учусь всему, настройкам, как правильно пользоваться. Хочу все ньюансы самые главные узнать, и потом приобрести уже хороший. Смотрю на Viktor и Pioneer.

Для меня скорее не результат, а опыт пользования проигрывателя. Без обид, знал на что иду. Но все же не решил вертак за 30 р брать, если с ним не умею обращаться. А здесь Вы форумчане мне подсказали, научили. Теперь в голове ясно становится про винил, а то для меня это был лес дремучий))

Проигрыватель 1986 года выпуска был принесён в ремонт со следующими проблемами:

  • запуск вращения диска происходит с нескольких попыток;
  • скорость вращения диска самопроизвольно меняется при работе;
  • не работает подсветка индикации скоростей вращения «33»/»45» (не горят лампы);
  • рычаг опускания тонарма не фиксируется в рабочем положении;
  • сильный низкочастотный фон (гул) при работе.

При разборке проигрывателя очень желательно снять держатель головк и с иглой и зафиксировать тонарм на стойке, например, тонким проводом в ПВХ изоляции (просто «примотать» парой витков провода к стойке). Затем снять металлический диск , он никак не фиксируется и сделать это не сложно. После чего можно перев е рнуть корпус и, открутив четыре винта по периметру, отделить нижнюю часть корпуса от верхней. Во время этой операции нужно будет разъединить три разъёма: вход от головки к усилителю-корректору, питание лампы «стробоскопа» (220 вольт) и питание платы управления двигателем ( 16 вольт). В результате получим верхнюю часть с ЭПУ и платой управления :

Читайте также:  Казанский вокзал гугл карты

и нижнюю, где расположены трансформатор, блок питания (стабилизатор) для предусилителя-корректора и непосредственно сам этот предусилитель, который расположен в металлической экранирующей коробке:

В первую очередь следует проверить тестером сопротивление контактов «микриков» в замкнутом положении, так как очень частая причина неисправности — окисление/загрязнение этих контактов, отчего сопротивление замкнутого контакта может быть далеко отлично от нуля:

В моём случае, например, сопротивление контакта «микрика 1» плавало от 30 до 300 Ом в замкнутом положении. Оба микрика имеют разборную конструкцию, поэтому их можно аккуратно снять, разобрать и почистить контакты. После зачистки контактов «микрика 1» решилась проблема с запуском вращения диска (при подводе тонарма к пластинке). «Микрик 2» в моём случае оказался в порядке и вмешательства не требовал.

Далее следует открутить винты крепления и снять плату управления двигателем. При этом не обязательно отпаивать провода от платы, так как они достаточной длины и если снять фиксаторы крепления проводов, то плату можно перемещать в пространстве и даже переворачивать довольно свободно. Частая проблема — в «усыхании» электролитических конденсаторов, особенно этому подвержены, почему-то «мелкие», имеющие небольшие ёмкости. Подстроечные резисторы, которых на этой плате несколько штук, трогать не рекомендуется, так как методика настройки утеряна где-то в прошлом веке и неизвестна современной науке. Во всяком случае мне не удалось найти необходимой информации в этих ваших интернетах.

При проверке конденсаторов на ЭПС (ESR), было выявлено несколько экземпляров с повышенным сопротивлением и они были заменены на новые:

Затем переходим на нижнюю часть корпуса, где нужно проверить блок питания. Во-первых, следует обязательно проверить и почистить контакты всех разъёмов и, затем, выходные напряжения. На плату управления двигателем должно подаваться переменное напряжение 16 вольт (оно подаётся напрямую с трансформатора, на плате стабилизатора оно лишь коммутируется через соответствующий разъём). Причём следует иметь ввиду, что при отключенном разъёме, то есть без нагрузки, это напряжение может быть несколько выше (до 19 вольт). Это нормально.

На предусилитель-корректор питание подаётся через двухполярный стабилизатор +/- 15 вольт. В стабилизаторе также следует проверить все ёмкости и, наверняка, заменить ВСЕ:

В моём случае все напряжения с трансформатора были в порядке, но, например, на плату управления двигателем приходило всего лишь 14 вольт (вместо 16-ти) и этого явно не хватало для нормальной работы платы и электромагнита, который удерживает рычаг опускания тонарма в рабочем положении. После зачистки контактов напряжение пришло в норму, всё заработало как надо и даже загорелись лампы индикации скоростей «33» и «45». Контакты этих разъёмов следует не только зачистить, но и немного «подогнуть», чтобы они не болтались в разъёмах (что тоже имело место быть). На плате управления двигателем все детали импортные, в стабилизаторе же и предусилителе-корректоре — наши, советские. Все детали, естественно, 80-х годов выпуска, поэтому не удивительно, что многое требует обязательной замены…

Далее можно перейти к предусилителю-корректору. Добраться до него нетрудно — нужно открутить один винт и снять крышку с металлической коробки, в которой он и расположен. Вам откроется примерно такая картина (усилитель уже извлечён):

Здесь также можно поменять детали на аналогичные, но новые и не таких гигантских размеров …. хотя, возможно именно такие детали позволят добиться особо «тёплого лампового звука». На плате расположены рядом два разъёма, один — выход непосредственно с иглы звукоснимателя и второй — усиленный и откорректированный. Причём, при использовании варианта с усилением сигнала, в первый разъём должна быть вставлена специальная заглушка-коммутатор, позволяющая сигналу проходить со звукоснимателя на вход усилителя:

Читайте также:  Pon alarm красный что это

Если кого интересует принципиальная схема этого «родного» предусилителя, то представлю здесь её (нашёл в инете).

Я же поступил по другому и просто заменил предусилитель-корректор на транзисторную схему, которую не раз использовал уже раньше при ремонте проигрывателей:

Этот простой корректор на двух транзисторах обеспечивает следующие характеристики:

  • входное напряжение максимальное……………..40 мВ;
  • выходное напряжение максимальное…………. 4 В;
  • перегрузочная способность, не менее…………..24 дБ;
  • коэффициент усиления на частоте 1 кГц……….100
  • отклонение АЧХ от стандартной…………………..+/- 1 дБ;
  • коэффициент гармоник, не более………………..0,1%;

Питание этой схеме однополярное, поэтому нужно будет соответственно переделать и схему стабилизатора напряжения на однополярный вариант и скомутировать «общий» провод на «минус» питания, иначе будет не избавиться от сильного фона.

Эта схема существует в моих личных архивах очень давно и, поэтому, не могу сейчас , к сожалению, указать источник её появления. Транзисторы можно использовать любые n-p-n, но с возможно большим коэффициентом усиления и малошумящие. Я делал подобные схемы на транзисторах КТ3102Б и импортных С3198. На характеристиках это никак не отражалось, но во втором случае уровень шумов был чуть меньше.

Заключение

Кроме всего прочего, будет очень полезно почистить кинематику ЭПУ, убрать старую, загустевшую смазку и смазать всё по новой.

После проведения всех описанных выше работ и манипуляций проигрыватель заработал вполне себе достойно и никаких нареканий больше не вызывает.

Проигрыватель 1986 года выпуска был принесён в ремонт со следующими проблемами:

  • запуск вращения диска происходит с нескольких попыток;
  • скорость вращения диска самопроизвольно меняется при работе;
  • не работает подсветка индикации скоростей вращения «33»/»45» (не горят лампы);
  • рычаг опускания тонарма не фиксируется в рабочем положении;
  • сильный низкочастотный фон (гул) при работе.

При разборке проигрывателя очень желательно снять держатель головк и с иглой и зафиксировать тонарм на стойке, например, тонким проводом в ПВХ изоляции (просто «примотать» парой витков провода к стойке). Затем снять металлический диск , он никак не фиксируется и сделать это не сложно. После чего можно перев е рнуть корпус и, открутив четыре винта по периметру, отделить нижнюю часть корпуса от верхней. Во время этой операции нужно будет разъединить три разъёма: вход от головки к усилителю-корректору, питание лампы «стробоскопа» (220 вольт) и питание платы управления двигателем ( 16 вольт). В результате получим верхнюю часть с ЭПУ и платой управления :

и нижнюю, где расположены трансформатор, блок питания (стабилизатор) для предусилителя-корректора и непосредственно сам этот предусилитель, который расположен в металлической экранирующей коробке:

В первую очередь следует проверить тестером сопротивление контактов «микриков» в замкнутом положении, так как очень частая причина неисправности — окисление/загрязнение этих контактов, отчего сопротивление замкнутого контакта может быть далеко отлично от нуля:

В моём случае, например, сопротивление контакта «микрика 1» плавало от 30 до 300 Ом в замкнутом положении. Оба микрика имеют разборную конструкцию, поэтому их можно аккуратно снять, разобрать и почистить контакты. После зачистки контактов «микрика 1» решилась проблема с запуском вращения диска (при подводе тонарма к пластинке). «Микрик 2» в моём случае оказался в порядке и вмешательства не требовал.

Далее следует открутить винты крепления и снять плату управления двигателем. При этом не обязательно отпаивать провода от платы, так как они достаточной длины и если снять фиксаторы крепления проводов, то плату можно перемещать в пространстве и даже переворачивать довольно свободно. Частая проблема — в «усыхании» электролитических конденсаторов, особенно этому подвержены, почему-то «мелкие», имеющие небольшие ёмкости. Подстроечные резисторы, которых на этой плате несколько штук, трогать не рекомендуется, так как методика настройки утеряна где-то в прошлом веке и неизвестна современной науке. Во всяком случае мне не удалось найти необходимой информации в этих ваших интернетах.

Читайте также:  Qhd что это такое

При проверке конденсаторов на ЭПС (ESR), было выявлено несколько экземпляров с повышенным сопротивлением и они были заменены на новые:

Затем переходим на нижнюю часть корпуса, где нужно проверить блок питания. Во-первых, следует обязательно проверить и почистить контакты всех разъёмов и, затем, выходные напряжения. На плату управления двигателем должно подаваться переменное напряжение 16 вольт (оно подаётся напрямую с трансформатора, на плате стабилизатора оно лишь коммутируется через соответствующий разъём). Причём следует иметь ввиду, что при отключенном разъёме, то есть без нагрузки, это напряжение может быть несколько выше (до 19 вольт). Это нормально.

На предусилитель-корректор питание подаётся через двухполярный стабилизатор +/- 15 вольт. В стабилизаторе также следует проверить все ёмкости и, наверняка, заменить ВСЕ:

В моём случае все напряжения с трансформатора были в порядке, но, например, на плату управления двигателем приходило всего лишь 14 вольт (вместо 16-ти) и этого явно не хватало для нормальной работы платы и электромагнита, который удерживает рычаг опускания тонарма в рабочем положении. После зачистки контактов напряжение пришло в норму, всё заработало как надо и даже загорелись лампы индикации скоростей «33» и «45». Контакты этих разъёмов следует не только зачистить, но и немного «подогнуть», чтобы они не болтались в разъёмах (что тоже имело место быть). На плате управления двигателем все детали импортные, в стабилизаторе же и предусилителе-корректоре — наши, советские. Все детали, естественно, 80-х годов выпуска, поэтому не удивительно, что многое требует обязательной замены…

Далее можно перейти к предусилителю-корректору. Добраться до него нетрудно — нужно открутить один винт и снять крышку с металлической коробки, в которой он и расположен. Вам откроется примерно такая картина (усилитель уже извлечён):

Здесь также можно поменять детали на аналогичные, но новые и не таких гигантских размеров …. хотя, возможно именно такие детали позволят добиться особо «тёплого лампового звука». На плате расположены рядом два разъёма, один — выход непосредственно с иглы звукоснимателя и второй — усиленный и откорректированный. Причём, при использовании варианта с усилением сигнала, в первый разъём должна быть вставлена специальная заглушка-коммутатор, позволяющая сигналу проходить со звукоснимателя на вход усилителя:

Если кого интересует принципиальная схема этого «родного» предусилителя, то представлю здесь её (нашёл в инете).

Я же поступил по другому и просто заменил предусилитель-корректор на транзисторную схему, которую не раз использовал уже раньше при ремонте проигрывателей:

Этот простой корректор на двух транзисторах обеспечивает следующие характеристики:

  • входное напряжение максимальное……………..40 мВ;
  • выходное напряжение максимальное…………. 4 В;
  • перегрузочная способность, не менее…………..24 дБ;
  • коэффициент усиления на частоте 1 кГц……….100
  • отклонение АЧХ от стандартной…………………..+/- 1 дБ;
  • коэффициент гармоник, не более………………..0,1%;

Питание этой схеме однополярное, поэтому нужно будет соответственно переделать и схему стабилизатора напряжения на однополярный вариант и скомутировать «общий» провод на «минус» питания, иначе будет не избавиться от сильного фона.

Эта схема существует в моих личных архивах очень давно и, поэтому, не могу сейчас , к сожалению, указать источник её появления. Транзисторы можно использовать любые n-p-n, но с возможно большим коэффициентом усиления и малошумящие. Я делал подобные схемы на транзисторах КТ3102Б и импортных С3198. На характеристиках это никак не отражалось, но во втором случае уровень шумов был чуть меньше.

Заключение

Кроме всего прочего, будет очень полезно почистить кинематику ЭПУ, убрать старую, загустевшую смазку и смазать всё по новой.

После проведения всех описанных выше работ и манипуляций проигрыватель заработал вполне себе достойно и никаких нареканий больше не вызывает.

Ссылка на основную публикацию
Как разблокировать телефон samsung galaxy j1 mini
Характеристики Samsung Galaxy J1 mini Отзывы о Samsung Galaxy J1 mini Инструкция Samsung Galaxy J1 mini Прошивка Samsung Galaxy J1...
Как поставить темную тему на яндекс браузер
Многие разработчики программ и сервисов стараются добавлять альтернативное оформление в виде темного интерфейса. Замена белого цвета удобна тем, кто много...
Как поставить фото в телеграмме на аватарку
Как в Телеграмме поставить фото на аву (аватар) — ведь трудно недооценить ее значение, картинка в профиле не только формирует...
Как разблокировать флешку от защиты записи
Извиняюсь за заголовок, но именно так задают вопрос, когда при действиях с USB флешкой или SD картой памяти Windows сообщает...
Adblock detector